日本の織物産地マップ (Textile Production Areas in Japan)
日本全国の伝統的な織物産地、主要テキスタイル拠点、伝統工芸織物のマップと特徴一覧です。 国内でのものづくり・素材調達にご活用ください。
English version here >>>
全国の主要繊維・織物産地一覧
| 産地名 | 都道府県 | 特徴・歴史・強み・主要プロダクト |
|---|---|---|
| 栃尾産地 ↗ | 新潟県 | 新潟県長岡市の「栃尾産地」は、江戸時代の絹織物に始まり、合繊織物やニット加工へと進化を遂げた繊維産地です。事業者の減少といった厳しい環境下にあるものの、高い技術力を持つ「ニット」や、特殊な糸を編み立てる「機能性・ストレッチ素材」を強みに生産を継続しています。 高度な染色・縫製技術を活かし、国内のアパレルブランドへの供給はもちろん、近年では自社技術を活かした革新的な新製品開発など、次世代を見据えた挑戦を続けています。 |
| 見附産地 ↗ | 新潟県 | 新潟県見附市の「見附産地」は、江戸時代の紬織物から発展し、現在は「ニットの街」として知られる一大繊維エリアです。海外製品との激しい価格競争に直面しつつも、高度な編み立て技術や丁寧な縫製・仕上げ技術を強みに生産を維持しています。 地域ブランディング「MITSUKE KNIT」の展開や、有名アパレルブランドへの高品質な生地・製品の供給に加え、自社ブランドの開発や直接販売など、上質さにこだわった新たなものづくりを今も続けています。 |
| 米沢産地 ↗ | 山形県 | 山形県米沢市の「米沢産地」は、上杉鷹山による産業振興を起点とし、高級絹織物や袴地（米沢袴）の産地として発展した歴史あるエリアです。和装需要の減少に伴い、現在では伝統の「先染め（糸を染めてから織る）」や「ジャガード織」の技術を洋装分野へ展開しています。 欧米の高級アパレルや国内デザイナーズブランドへ婦人服地を供給するほか、天然染料を用いたサステナブルな生地開発、和洋を問わないファクトリーブランドの立ち上げなど、伝統技法に現代のデザイン性を融合させて生産を続けています。 |
| 桐生産地 ↗ | 群馬県 | 群馬県桐生市の「桐生産地」は、1300年以上の歴史を持ち、「西の西陣、東の桐生」と称された高級織物の産地です。和装（帯地や着物）の需要減退などの課題に直面する一方、伝統の「ジャカード織」や立体的な「カットジャガード」など、高度なテクニックを洋装・現代ファッションへと昇華させています。 複雑な立体感や色彩表現が世界的に高く評価され、パリコレをはじめとする欧米の高級ラグジュアリーブランドへ生地を供給するほか、自社ブランド開発や産地観光との連携により、高い付加価値を持ってモノづくりを続けています。 |
| 富士吉田産地 ↗ | 山梨県 | 山梨県富士吉田市や西桂町に広がる「富士吉田産地」は、富士山の豊富な湧水を生かした高品質な先染め・ジャカード織物の産地です。かつての甲斐絹や着物の裏地（羽裏）、傘地の生産で培った極細糸を高密度で織り上げる高度な技術を誇ります。 安価な海外製品の増加による縮小期を経験しつつも、近年は「ハタオリマチ」として劇的な再生を遂げています。若手織元によるファクトリーブランドの立ち上げや、デザイナーとの協働、イベント「ハタオリマチフェスティバル」の開催などを通じ、傘やストール、インテリア地などを手掛ける感性豊かな産地として注目を集めています。 |
| 北陸産地 | 福井・石川・富山 | 福井県、石川県、富山県の3県にまたがる「北陸産地」は、ポリエステルやナイロンなど長繊維（合成繊維）分野で世界をリードする一大テキスタイル拠点です。かつてのシルク織物の技術を基礎に、糸の開発から織編・染色加工までの一貫した分業体制を確立しています。 エネルギー価格の高騰や後継者問題といった課題を抱えつつも、髪の毛より細い糸で織り上げる「超軽量・高密度生地」など高機能なテキスタイルを生産。スポーツウェアやアウトドアブランド、欧米の高級ファッション、さらには産業資材分野まで幅広く世界市場へ供給を続けています。 |
| 遠州産地 ↗ | 静岡県 | 静岡県西部に広がる「遠州産地」は、浜松市を中心に高品質な綿・麻織物を製造する伝統的な織物エリアです。その東部（磐田市・袋井市・掛川市など）に位置する「天龍社産地」は、国内シェア約95%を誇るコーデュロイや別珍の特化型地域として知られています。 職人の高齢化など厳しい現状に直面しつつも、旧式織機でしか出せない「上質な風合い」と高度なカッチング・染色の分業技術を守り抜いています。近年では海外の高級ブランドへの生地供給や自社ブランド展開など、「世界屈指のプレミアム産地」へと進化しながら生産を続けています。 |
| 丹後産地 ↗ | 京都府 | 京都府北部の「丹後産地」は、約300年の歴史を誇る日本最大の絹織物産地で、「丹後ちりめん」の名称で知られます。和装市場の縮小や職人の高齢化による事業者数の減少という大きな課題に直面しつつも、強撚糸（強くねじった糸）が生み出す独自の凹凸「しぼ」の技術を守り抜いています。 近年では、絹の風合いを活かしたスカーフやスカーフ地、洋服地・インテリア素材への展開を強化。欧米のハイブランドとのコラボレーションや、ポリエステル等を組みあわせた洗える「新ちりめん」の開発など、和装の枠を超えたプレミアムシルク産地として変革を続けています。 |
| 西脇産地 ↗ | 兵庫県 | 兵庫県西脇市を中心とする「西脇産地」は、200年以上の歴史を持つ「播州織」の産地であり、糸を先に染めて織り上げる先染め綿織物で国内シェア約7割を誇ります。輸入安価品との競争や後継者不足により事業所数が減少する課題に直面しつつも、豊富なデザイン性と高度な先染め技術を守り続けています。 海外ハイブランドへのシャツ生地供給のほか、自然なシワ感を生かした多重ガーゼ生地など高付加価値素材の開発を推進。近年では産地発のファクトリーブランドやデザイナー育成プログラムを展開し、オープンファクトリーを通して新たな価値を発信し続けています。 |
| 泉州産地 ↗ | 大阪府 | 大阪府南部の「泉州産地」は、130年以上の歴史を持つ日本初のタオル産地であり、今治と並ぶ国内2大拠点の一つです。海外製の安価なタオルとの競争や後継者不足により事業者数は減少傾向にありますが、独自の製法を守り抜き、国内業務用・家庭用タオルの高いシェアを維持しています。 織り上げた後にしっかり洗う「後晒し製法」による抜群の吸水性と清潔さが評価され、近年では「泉州こだわりタオル」ブランドとして高付加価値化を推進。オーガニックコットン製品や軽量速乾タオルなど、現代の暮らしに寄り添う日常使いの上質な製品を生産し続けています。 |
| 大阪南部産地 ↗ | 大阪府 | 大阪府南部に広がる産地（泉州・泉南・南河内地域）は、江戸時代の和泉木綿を起源とし、タオル・毛布・起毛織物で国内トップクラスの規模を誇る総合繊維エリアです。海外安価品の流入や工場減少という課題を抱えるものの、泉大津市を中心とする「国産毛布（シェア約90%）」や「泉州タオル」など、高いシェアと技術を維持しています。 長年培われた「起毛加工」や「染色整理」の高度な技術を活かし、高級寝具や保温性の高いアパレル生地を生産。近年ではサステナブルな天然素材製品や、自社ブランドの立ち上げを通じてモノづくりを続けています。 |
| 湖東産地 ↗ | 滋賀県 | 滋賀県東部に位置する「湖東産地」は、室町時代から続く伝統の麻織物「近江麻」や「近江ちぢみ」で知られる日本屈指の麻の生産拠点です。和装需要の減少や職人の高齢化といった課題に直面しつつも、琵琶湖の湿度を生かした繊細な織りと、手作業による独特の立体的な「揉み（シボ）加工」の技術を守り抜いています。 近年では夏の高級衣料地やインテリア、寝具向けに麻の機能性（清涼感・速乾性）を生かした洋装展開を強化。欧米メゾンへの供給やサステナブル素材としての発信を行い、上質な天然素材産地として進化を続けています。 |
| 尾州産地 ↗ | 愛知・岐阜 | 愛知・岐阜にまたがる「尾州産地」は、イタリアと並び「世界三大毛織物産地」と称される国内最大のウール生産拠点です。糸づくりから織り・染色・仕上げまでが地域内で完結する総合的な分業体制を強みとしています。 海外安価品との激しい価格競争や事業者の高齢化という課題に対し、旧式ガラ紡やションヘル織機が生み出す「圧倒的に柔らかく膨らみのある高級ウール」で差別化を図っています。近年はパリ・コレ等へ参加する海外高級メゾンへの直接供給や、環境に優しいサステナブルウール（再生ウール）の開発により、世界最高峰の産地として存続しています。 |
| 三河産地 ↗ | 愛知県 | 愛知県東部に位置する「三河産地」は、江戸時代から「三河木綿」で知られる歴史ある綿織物拠点です。海外製品との価格競争や織元の減少という大きな課題に直面しつつも、長年培われた技術力を活かし、特徴ある木綿製品の生産を継続しています。 特に、火消し服や道着に使われてきた強靭な「刺し子織」や、洗うほどに柔らかくなる「多重ガーゼ（6重ガーゼなど）」は全国的にも高い支持を獲得。近年は地域ブランド「三河木綿」としての統一や、生活雑貨・ベビー用品・インテリア分野への展開を通じて、丈夫で肌に優しい天然素材の魅力を発信し続けています。 |
| 知多産地 ↗ | 愛知県 | 愛知県知多半島に位置する「知多産地」は、江戸時代から続く「知多木綿」の名で知られる高品質な白木綿（白生地）の伝統産地です。海外製の安価な綿布の台頭や工場の後継者不足により事業所数は減少しているものの、伝統的なシャトル織機による「ふんわりと柔らかく、風合いの良い生地づくり」を大切に継承しています。 現在は手ぬぐい地や医療用ガーゼ、和装用の浴衣地（知多木綿シャトル織り）などの分野で高いシェアを維持。近年は地元の晒（さらし）加工技術と連携した「知多木綿」ブランドの再構築や、サステナブルな天然素材としての魅力発信を推進しています。 |
| 今治産地 ↗ | 愛媛県 | 「今治タオル」で知られる愛媛県今治市は、使う人の心地よさを追求し続ける日本を代表するタオル産地です。箱から出してすぐでも水分を瞬時に吸収する圧倒的な吸水性と、何度洗っても持続する繊細なやわらかさが最大の特徴です。 近年では、環境に配慮したオーガニックコットンの採用や、ベビー用品・バスローブ・アパレル領域への拡充など製品の多様化が進行。個々のメーカーが独自の直営ショップやD2Cブランドを展開し、日々の暮らしに上質なひとときを届けるプレミアムブランドとして愛されています。 |
| 筑後・久留米 ↗ | 福岡県 | 福岡県南部に広がる「筑後・久留米産地」は、約220年の歴史を持ち、国の重要無形文化財にも指定される「久留米絣」の生産拠点です。和装需要の縮小や手織り・藍染め技術の継承者不足といった課題に直面しつつも、糸を縛って染め分ける高度な技法が生む繊細なかすれ模様と、木綿ならではの優れた肌触りを守り続けています。 手織りの伝統工芸品を守る一方で、機械織りによる現代的な服地開発も進化。ライフスタイルブランド（「うなぎの寝床」等）との連携によるMONPE（もんぺ）のヒットなど、着心地の良い日常着として国内外に再提案されています。 |
| 五泉産地 ↗ | 新潟県 | 新潟県五泉市を中心とする「五泉産地」は、日本一の生産量を誇るドレスニット（横編み）の一大拠点です。安価な海外製品との価格競争や職人の高齢化といった課題を抱えつつも、清流・阿賀野川の豊かな水が生む高度な染色技術と、繊細な縫製・仕上げ技術を守り続けています。 国内ハイブランドのOEM（受託製造）を数多く支える一方、近年では自社ブランドの立ち上げや産地統一ブランド「五泉ニット」による直接販売を展開。高い意匠性と確かな品質で、日本のニット産業を牽引しています。 |
| 結城産地 ↗ | 茨城・栃木 | 茨城県結城市と栃木県小山市にまたがる「結城産地」は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている最高峰の絹織物「結城紬」の産地です。着物離れや後継者不足により生産量は大きく減少していますが、「真綿から手で糸をつむぐ」「地機で織り上げる」といった極限の手仕事を守り抜いています。 空気をたっぷり含んだ手つむぎ糸による生地は、軽くて温かく、着るほどに肌になじむ最高の着心地を誇ります。近年では職人の技術を活かした上質なシルクストールや現代的なプロダクトを開発し、伝統技術の継承と新たな価値創造に挑戦しています。 |
| 和歌山産地 ↗ | 和歌山県 | 和歌山県和歌山市周辺の「和歌山産地」は、丸編み（Tシャツやスウェット生地）で国内屈指の規模を誇るニット産地です。海外製品の台頭や工場の減少という課題に直面する中でも、世界的に希少となった旧式「吊り編み機」を守り抜き、他にはない価値を生み出しています。 糸に負荷をかけず空気を含ませながらじっくり編み上げる生地は、洗っても崩れない極上の柔らかさを誇ります。その圧倒的な風合いと耐久性は世界的に高く評価され、国内外のトップブランドから指定される最高峰のジャージ・カットソー拠点として存続しています。 |
日本の伝統工芸織物 一覧
| 織物名 | 生産地 | 特徴・歴史・技法 |
|---|---|---|
| 置賜紬(おいたまつむぎ) | 山形県 | 17世紀に上杉藩の奨励があり産地形成。板締め染色による米琉板締小絣、しぼ出しが特徴の白鷹板締小絣のほか、併用絣、緯総絣、紅花等で染色する草木染紬等がある。野趣に富む素朴な風合いの着尺地である。 |
| 羽越しな布(うえつしなふ) | 山形・新潟 | 羽越地域の山間部に生育するシナノキ、オオバボダイジュ、またはノジリボダイジュの樹皮から取れる靭皮繊維で糸を作り、布状に織り上げたもの。縄文や弥生時代から衣装や装飾品などに利用され、長く着流しや農作業等の仕事着として利用されるとともに、漁網、漉し布、敷布や収納袋としても流通していた。今日では、帯地やバック、帽子等多くの日用品に加工されている。 |
| 結城紬(ゆうきつむぎ) | 茨城・栃木 | 古代から常陸国では織られていたが、室町末期に結城紬の名称が生まれた。たて糸、よこ糸とも真綿の手紬糸を使い、独特ないざり機で織る日本の代表的な手織紬として有名である。 |
| 伊勢崎絣(いせさきかすり) | 群馬県 | 歴史は古代からあるが、17世紀後半に産地形成し、明治・大正・昭和と伊勢崎銘仙の名で知られる。くくり、板締、なせんといった絣糸を作る技法により、「かすりのふる里」として、また幅広い紬産地として全国にその名を知られてる。 |
| 桐生織(きりゅうおり) | 群馬県 | 発祥は8世紀に遡ると伝えられるが、18世中頃、西陣より技術を導入し紋織物の産地として発展した。八丁撚糸機を開発し、お召しの産地として知られるようになったほか、錦織、風通織、浮経織など多種の織物が生産されている。 |
| 村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ) | 東京都 | 江戸時代後期に絣模様の織物が始まり、明治以降、大島風の絣が盛んとなる。板締により経・緯の絣糸を染め分け、一本一本柄あわせして精緻な模様を織りあげる。亀甲などの対称柄に留まらず、デザインの多様性に特徴がある。 |
| 本場黄八丈(ほんばきはちじょう) | 東京都 | 室町時代から島の貢納物として知られる。現在のような、黄色に樺色、黒色等を配置したしま柄、格子柄の絹織物として完成したのは江戸中期。植物染料で染め、直射日光で乾燥し、手機で織られる為、丈夫で変色しない等の特徴がある。 |
| 多摩織(たまおり) | 東京都 | 平安時代末に絹が織られていたことが知られている。江戸末期頃までに、お召織、紬織、風通織、変り綴、もじり織の五技法が確立された。お召織は大しぼの凸凹の地風であり、紬織は手織で織られ、絣は小柄のたて絣である等の特徴がある。 |
| 塩沢紬(しおざわつむぎ) | 新潟県 | 18世紀後半、上布のかすりやしまの模様づけ技法を絹織物に応用して始まった。生糸、玉糸、真綿の手紡ぎの糸を用い、手くくり等で絣模様をつけ、柄合わせをして織る。蚊がすりと呼ばれる特徴の細かく典雅な模様で名高い。 |
| 本塩沢(ほんしおざわ) | 新潟県 | 17世紀中頃に起源する。緯糸に強いよりをかけて出すしぼりが特徴の経緯がすりの絹織物。「絹縮」として名高い。板締、手くくりによる糸染め、手作業による柄合わせの伝統技法を残し、夏物の高級着尺として親しまれている。 |
| 小千谷縮(おじやちぢみ) | 新潟県 | 起源は古代からある越後布で、17世紀中頃に現在の技法の原型が始まる。絣柄は、「手くくり」「手すり込み」による。製織後、湯もみをして独得のしぼを出す。麻糸使いの夏物着尺地の代表的なものとして名高い。 |
| 小千谷紬(おじやつむぎ) | 新潟県 | 小千谷縮の技法を生かして、18世紀に起源する。現在は、小千谷縮をしのぐ生産量となっている。原料は、玉糸と真綿の手紬糸で、絹独得の光沢と手触りの良さに加え、着べりのしない実用性を加えた絣柄の絹織物。 |
| 十日町絣(とおかまちがすり) | 新潟県 | 19世紀中期に起源する十日町絣は、絣技法の最も基本的な手くくり、手すり込み技法により糸染めする。たて絣とよこ絣を併用し、繊細な絣模様を織り上げる。 |
| 十日町明石縮(とおかまちあかいしちぢみ) | 新潟県 | 19世紀初期に起源をおく十日町明石縮は、八丁式撚糸機により、よこ糸に強撚糸を加え、湯もみをして独特のしぼりを作り出す。清涼感にあふれた薄地風が、その最大の特徴である。戦前には、夏着尺の代表製品として、一世を風靡した。 |
| 信州紬(しんしゅうつむぎ) | 長野県 | 18世紀初めから地場産業として発展した。いちい林で飼育する天蚕の糸を使い特殊な光沢と地合いをもつ松本の山繭紬、基盤じまの上田紬、草木染めの伝統をもつ飯田紬、伊那紬等がある。いずれも真綿手紬糸を用い、素朴な織あじをもつ。 |
| 牛首紬(うしくびつむぎ) | 石川県 | 起源は12世紀後半、下って元禄年間にはすでに牛首紬の名が広く使われ、さらに文化、文政の頃に各地で珍重されたという記録がある。太く節のある玉糸で織るため、ネップが多く野趣に富んだ優雅さと素朴さが特徴である。その丈夫さから別名「釘抜紬」と呼ばれる。 |
| 近江上布(おうみじょうふ) | 滋賀県 | 起源は古いが、19世紀に入り彦根藩の振興により発展。苧麻糸、手うみの大麻糸を使う。いざり機で織る生平（きびら）と、「なせん」で染色した絣糸による絣織りとがある。上布の代表産地として有名である。 |
| 西陣織(にしじんおり) | 京都府 | 5，6世紀にはじまり、平安遷都後官営工業として発展。現在の産地は応仁の乱後に成立した。綴、錦、緞子、朱珍、紬、等多種の絹織物が生産され、特に多色の糸を使う紋織物は絢爛豪華な糸使い紋様の精緻さを誇る。 |
| 弓浜絣(ゆみはまがすり) | 鳥取県 | 18世紀中頃が起源。地元の豊かな綿花、藍に支えられ鳥取藩の保護育成策により発展した。藍染を主体に、かすり模様は白と紺により花鳥山水、縁起物、生活風景をアレンジした素朴で楽しい絵、よこ絣が特徴である。 |
| 阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり) | 徳島県 | 起源は1867年、寛政年間に流行していたシャガ縞という織物を偶然夕立で濡らしてしまい、布面に縮みが出来たのにヒントを得て創られた。たて糸を平組織に、たたえ糸を緯畝組織にしてよこ糸は張力を強く、たたえ糸は張力を弱くして織り上げ、湯もみをする。張力差によって生ずる「しぼ」のもつ特徴の肌触りと、阿波藍の優雅な色調、素朴な味わいを特徴とする綿織物。 |
| 博多織(はかたおり) | 福岡県 | 起源は１３世紀頃といわれている。帯は１７世紀初めに、黒田長政が幕府の献上品に指定、献上博多と呼ばれるが、地質が厚く、独鈷（どっこ）、華皿を図案化した浮線紋と柳条のある紋様をたて糸のみで表す、簡単で粋な感じの絹織物である。 |
| 久留米絣(くるめかすり) | 福岡県 | １９世紀初めに、一少女により考案されたといわれている。庶民性の高い綿絣で、紺地に白、または青抜きの絣柄が特徴である。絵がすり、十字絣など様々なかすりが織られ、趣味性の高い着物として、また洋装、インテリアなどに幅広く愛用されている。 |
| 本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ) | 宮崎・鹿児島 | 奄美での起源は古いが、産地形成は１８世紀初期になる。その後、鹿児島にも技法が伝わる。絣模様は、特徴のしめ機を用いて作られ、また「泥染め」の技法も名高い。すっきりとした絣の美しさと、渋い風格の絹着尺である。近年では、草木染め等の色彩豊かな製品も見られるようになったいる。 |
| 久米島紬(くめじまつむぎ) | 沖縄県 | １４世紀頃、南方貿易によりインド系の製織法が伝えられたといわれている。日本最古の絣織物とされている。沖縄の地域特性を背景に、草木染め、泥染め、きぬた打ち等の古来の技法を守って生産されている。 |
| 宮古上布(みやこじょうふ) | 沖縄県 | １６世紀後半に自生の苧麻を用いて上布を織ったのが起源とされる。麻織物であるが、糸は細かく、絣模様は精緻で、織り上げた布はロウを引いたようになめらかである。藍染め、手紬糸、手機等昔ながらの手法で作られている。 |
| 読谷山花織(よみたんざんはなおり) | 沖縄県 | 起源は15世紀、琉球王朝の御用布として、読谷住民以外の一般庶民は着用出来なかったという。生糸、綿糸を素材に、可憐で華やかな花模様を糸色で浮かせ、それに絣の風合いをあしらった南国的な織物である。 |
| 読谷山ミンサー(よみたんざんみんさー) | 沖縄県 | 起源は花織と同時期で、やはり南方の影響が濃い。第二次大戦によって一時消滅しかけたが、関係者の熱意により復興。先染めの絣糸（綿糸）を素材にし、たてうね織りで織られた南国特有の色彩感覚に満ちた柄模様で知られている。尚、ミンサーとは、細帯のことである。 |
| 琉球絣(りゅうきゅうかすり) | 沖縄県 | 起源は14～15世紀。南方系の絣を母体とする幾何文様が主体。元来、綿絣が主だったが、現在は絹がすりが大半である。手くくり、手織により生産されている。 |
| 首里織(しゅりおり) | 沖縄県 | 琉球王朝の古都として栄えた首里では、南方諸国や中国の影響（15世紀頃）を受け、絣、花織、道屯織、花倉織、ミンサーなど幾種もの特徴の織物が織られている。第二次大戦によって、一時消滅しかけたが、関係者の熱意により復興した。 |
より深い専門知識を網羅する「テキスタイル・ファッション用語辞典」
全国の産地素材、繊維の種類、組織、アパレルビジネス用語を手元で素早く引くことができる業界標準の必携事典です。
仕様・価格を見る ＞