繊維の種類・織物・ニット生地の特徴・用語の繊維サーチ

織物の名称は綿織物、毛織物、フィラメント織物、その他の布地：レースによってそれぞれ特有の名称がある。
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• サージ (Serge)
• 梳毛織物の代表的な織物。たて、よこ糸の太さ、密度がほぼ同じ正則斜文織りの梳毛織物。約45度の角度に斜文線が表れ、織物はっきりしている。一般的に後染め（毛織物は反染め）で紺、黒が多い。実用的な服地で、制服、スラックス、スカートなど。

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• ギャバジン (Gaberdin)
• 斜文線が約63度の急斜文織りの梳毛織物。緻密な組織で、表面は美しく光沢があり、しなやかな感触。反染めの無地物でコート地につ買われることが多いが、スポーツ・ウェア、ジャンパー、ユニフォーム、スラックスなど。防水加工したものを「クレバネット」という。

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• トロピカル (Tropical) トロピカルとは「熱帯地方」の意味で、始めはイギリスでつくられたが、南洋のマレーシア、インドなどに輸出されたところから、この名称が付いた。
• 夏服地として知られた薄地の梳毛織物。織目が粗く、風通しがよく、布面は平らで、さらっとした手触りのものである。無地染め、霜降りなどが多いが、ストライプ、格子などもあり、夏の紳士、婦人、子供服用として広く使われる。

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• ポーラ (Poral) ポーラとは「多孔」という意味で、イギリスのエリソン社が付けた商標名。
• 強撚糸使いの薄地平織物。織目の粗い、多孔性の織物で、風通しがよく、さらさらとした感触が特徴。一般に3種の色糸を撚り合わせた三杢（みつもく）ポーラが多く、紳士の夏の背広服地として使われる。

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• ウールジョーゼット (Wool Georgette)
• ジョーゼットはもともとフィラメント織物の名称。「ざらざらした感じ」を出した毛織物をウールジョゼットという。織物は梨地組織が多いが、組織そのものが「ざらざらした感じ」のものである。用途：中年の婦人服のドレッシーな服地、黒に染めた礼服

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• ドスキン (Doeskin)
• 朱子組織の毛織物で、和賀国ではほとんどが梳毛糸使いである。緻密い織り上げた後に起毛し、毛を短く刈りそろえて毛をねかせ、なめらかに仕上げる。これをドスキン仕上げという。ドスキンとは牡鹿の皮という意味。用途：モーニングなどの礼服地

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• モスリン(Muslin) モスリンは、唐縮緬（とうちりめん）、メリンス、ムスリーヌ、モスともいう。モスリンの名前はメソポタミアのチグリス河西岸の都市モスルで最初につくられたことに由来している。
• 薄地の平織物で、捺染をして使う場合が多く、捺染の少ない毛織物の中では特異である。また毛織物のほとんどがダブル幅で、双糸使いである。モスリンは大衆的な量産生地で、捺染をして婦人、子供服地に広く使われる。

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• バラシア (Barathea)
• バラシア組織といわれるかわりよこ畝組織の織物で、細い梳毛糸を使った黒無地の、縮絨起毛したもの。たてに絹糸、よこに梳毛糸を使ったものもあり、もともと礼服などの高級服地として使われた。最近は、たてよこ梳毛糸が使われ、色も各色ある。用途：スラックス地

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• ヘリンボーン (Herring Bone)
• 杉綾、または杉綾という組織の名前である。「ニシンの骨」という意味で、西洋ではこの識目がニシンの骨に、わが国では杉の形に似ていると考えたのであろう。用途：服地、梳毛使いが多いが、紡毛織物でも紳士、婦人ジャケット、コートに使われる。

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• シャークスキン (Shark Skin)
• 織物の表面の模様があたかもサメの肌のように見えるところから、この名がある。機織物ではポピュラーな織物で、紳士の背広地や、スプリングコート地などによく使われる。

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• バーズアイ (Bird's Eye)
• 目の鳥のように小さくて白く丸い斑点の中に、黒眼に相当する小さい点のある模様を細かく一面に出した織物である。鳥目織ともいう。クリア仕上げを施して紳士用スーツ生地に多く使われる。

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• カルゼ (Kersey) カルゼという名称は、イギリスのサッフォード州の毛織物産地カージー（Kersey）に由来するといわれる。
• 建夫とに霜降り双糸、または杢糸、よこ糸には単子を使用した綾織で、主としてコート地に使われる。紺、茶、黒の系統のものが多い。また綿の無地染めのものがカルゼとしてユニフォーム地に多く出てい。

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• アムンゼン (Amunzen) 愛知県尾州で開発、成功したのが始まり。現在では、綿、毛、ポリエステルなど、絞りのある梨地織の変わり織を指している。また、梨地編もアムンゼンという。
• 梨地組織の薄地の梳毛織物。愛知県の毛織物産地で、捺染のできる新しい毛織物として開発されたが、当時南極探検家として有名であったアムンゼンにちなんでこの織物名とした。梨地特有のざらざらした表面が特徴で、全体に高級感がる。用途：夏用衣料服

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• フランス綾 (Fancy Twill)
• 綾織の変化組織で、綾織方法からきている名称。はっきりと目立って綾線を模様のように見せる織物である。綾線の角度はかなり急なことも特徴である。やや厚手の落ち着いた光沢をもった、実用とおしゃれ兼ねた織物。用途：コート地、婦人子供服、スポーツウェア

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• ブッチャー (Butcher)
• ドビー装置を使って平織とななこ織を不規則に組み合わせて立体感を出した織物。もともとは綿織物で、タウンウェア、婦人子供服などに使われている。しかし毛織物でも多く使われ、紳士用のスーツ地用や、婦人物でもジャケット、スーツなどに使われている。

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• フラノ(Flano) フランネル(Flannel) フランネルという名称は、イギリスのウエールズ地方の言葉で「gwlanen(ウールのようなという意味)」からきたといわれている。
• 平織、または2/2の綾織の紡毛織物を起毛した、地合いの柔らかい織物をフランネル、または単にネルという。ネルは一般的に目の粗い薄地の織物であるが、フラノはこれを厚地にして外衣の服地に向くものとした。用途：霜降りが一般的で紳士の替えズボン・ブレザー

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• ツイード (Tweed)
• 原料に雑種羊毛を使った紡毛織物である。織目がはっきり表れている。スコットランド地方で作られ、スコッチツイード、スコッチともいわれる。霜降りやハウンド・ツース（猟犬の歯）/日本では千鳥格子ともいわれ、紳士・婦人ジャケットなど。

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• サキソニー (Saxoney)
• ドイツのサキソニー地方で作られたところからこの名がある。細糸で織った、なめらかで柔らかい手触りの高級な紡毛か梳毛の織物。織目ははっきりしており、短く毛羽を残したソフトな風合いの仕上げで、サキソニー仕上げという。用途：オーバーコート、外衣用の服地

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• タフタ (Taffeta) タフタの語源はペルシャ語の「紡ぐ」を意味する「taftan」からきているとみえられる。
• 綿織物のポプリンのように、フィラメント織物の基本商品とも入れる織物である。横方向に畝がある平織物。一般には無地染めのものであるが、縦縞、格子縞などもあり、婦人服、スポーツウェア、裏地など。傘地、雑貨など非衣料の分野でも使用料は多い。

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• 羽二重 (Habutae)
• おさ羽の1目に2本のたて糸を通して織るところからこの名が生まれた。わが国特有の織物。軽めの滑らかな柔らかい質感が特徴。

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• クレープ・デ・ジン (crêpe de Chine) 単に、デシン(Dechine)ともいう。フランス語で「中国のクレープ」の意味。フランスのリヨン市で、中国の縮緬をまねしてつくられたものといわれている。別名フランス縮緬。
• 正式にはクレープデシンという。細かいしぼりを立てた薄い平織物である。やわらかい、しなやかなタッチが特徴で、用途は主としてブラウス、裏地、スカーフなどである。

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• シャー (Sheer) シャーとは「透き通る・ごく薄い織物」の意味。
• シャークレープといい、たて糸に右、左撚りの生糸の強撚糸を一本交互に配列し、よこ糸に同じ糸を2本交互に使用した薄地の透いて見える絹織物である。しかし最近はポリエステル、ナイロンを使ったものがほとんど。シャリ味を持たせた織物をシャーといっている。

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• パレスクレープ (Palace Crape)
• たて糸に無燃糸、よこに左、右強撚糸を2本ずつ交互に打ち込み、平織に織った薄手の織物である。たて糸の密度をよこ糸密度より多くし、たて糸を強く引っ張りながら織る。よこ糸の燃りもデシンより弱いこともあり、しぼの出方はあまり目立たない。

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• ジョーゼット (Georgette)
• 正式にはジョーゼットクレープという。平織に織って、織上げ後、精練することによって、たて、よこ両方に縮ませてしぼりを出した薄い透けて見える織物である。たて、よこに縮ませてしぼを出すのでたて・よこちりめんともいう。

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• ファイユ (Faille)
• ポリエステルがほとんどで、たて糸に比べ、単によこ糸を太くし、それによってよこ畝を表した織物をファイユという。また表面にしぼを出したものをファイユコットンという。やや厚地で婦人用コートなど服地に使われる。

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• オーガンジー (Organdie, organdy) 本来、綿織物で、綿を硫酸処理によって、光沢と硬みを与えてオーガンジー特有の風合いをつくる。この技術はスイスが最高といわれ、別にこの仕上げをスイス仕上げともいう。ドレス、ブラウスをはじめ、縁飾り、造花、帽子などに使われる。
• 本来は綿織物で、目の透いた手触りのこわい薄地の平織である。絹でたて、よこメーター間1200回くらいまで燃りをかけ、精練せずに硬さと針を持たせ絹のオーガンジーが多く使われるようになり、その後、キュプラ、アセテートからナイロン、ポリエステルのものに変わった。

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• シャンタン (Shantung) シャンタンの名は柞蚕絹（さくさんぎぬ）の主産地である中国のシャントン[山東]省からきている。
• たて糸に生糸、よこ糸に玉糸を使って、布面のよこ方向に節が不規則に表れた平織物。現在は、合成繊維のシャンタンが多い。用途：カクテルドレス、タウンウェア、ブラウスなどのフォーマルウェア

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• マーキゼット (Marquisette)
• たて糸、よこ糸にメーター間1000回程度の燃りをかけた糸を使い、からみ織りに織った、目の粗い、地薄な、軽目の織物。暑さや密度、目の粗さはいろいろ。用途：カーテン、タウンウェア、子供服、ベッドスプレッド　etc.

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• グログラン (Grosgrain)
• 本来はたて、よことも生糸を使って畝を表した織物であるが、現在はファイユよりも太いよこ糸を打ち込み、ファイユよりももっと大きなよこ方向の畝を表した平織物のことをグログランという。用途：婦人用コート、スーツ、防止のリボンなど

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• サテン (Satin)
• 組織の名称。織物の名称。
  手触りがよく、滑らかで光沢がある。織り方に変化を加え、いろいろなサテン織がある。布の裏側は、表面の光沢感と違い、光沢感は乏しい。絹のほか、綿、化合繊のサテンもある。

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• ベルベット (Velvet)
• ビロードともいう。たて糸でパイルを作る、いわゆるたてパイル織物で、そのパイルをカットして織物の表面を毛羽で覆った織物。毛羽の長さは0.3～1ミリくらいである。アセテート、レーヨンなどでもつくられる。用途：婦人子供服、ショール、和装コート、室内装飾 etc.

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• モロケン (Marocain Crape)
• 絹のモロケンは平ちりめんの一種。粗い大きなしぼは一般に「鬼しぼり」といわれている。用途：ワンピース、ツーピース、風呂敷 etc

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• ラメクロス (Lame Cloth)
• 金属糸のことをラメ、またはラメ糸といい、このラメを部分的に使った織物をラメクロスという。本来ラメは金、銀、アルミの切箔を使っていたが、現在は、着色ポリエステルフィルムにアルミを接着や蒸着したものが多く、これらは選択にも耐えるので利用の範囲も広い。

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• ふくれ織 (Matelassé, Cloqué) マトラッセ、クロッケともいう。二重織を応用して凸凹の模様をあらわしたもので、正しくは、接結模様二重織という。ピケなどと同じ組織に属して、幾何柄、花柄などをふくれ上がらせて表面効果お出す。マトラッセの語源は「寝床、物を横たえる場所」といった意味のアラビア語[matrah]からきているものといわれる。英語では、マットレス[mattress]に相当する。
• 花柄や、不規則な形が、織物表面に膨れ上がって立体感を現した織物である。裏を縮ませるのに熱収縮の大きい塩化ビニル繊維（テビロン)などを使うものもある。用途：イブニングドレス、カクテルドレスなど高級感のあるものが多い。

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• 縮緬 (ちりめん)
• 表面にしぼのある織物を和装ではちりめん、洋装ではクレープという。しかし和装の縮緬はクレープよりしぼが大きくやや厚手。最近では、日本の縮緬が洋装分野で人気を集め「縮緬クレープ」などと呼ばれている。

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• 綸子 (りんず)
• たて、よことも生糸の無燃糸を使い、ジャカードで朱子の表組織と裏組織を組み合わせて模様を織り出したもので、地組織は朱子の表を出し、模様の部分は朱子の裏を出すように織る。用途は婦人和服地、又は帯地。

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• 梨地 (なしじ)
• 表面にしぼりのような凹凸感、ざらざらした表面を組織で作った織物。

レースとは一般に多くの隙間がり、それで模様を現した布地をいう。レースは、衣服の一部に装飾用に使われたり、芯地などの副素材として使われるものが多い。また、近年の機械化が進み、その方法も多様化し、幅の広いものも作られ、衣服の表地として使われるようになった。

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• ラッセル・レース (Rashel lace)
• 編みレースの一種。編みレースとは、各種のニット機で編まれた透かし穴のある模様編地のことである。これらはたて編機でもよこ編み機でも作れるが、精巧なものはラッセル機が最も適しており、多く作られるので、ラッセル・レースが編みレースの代表的なものとなっている。

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• ニット・レース (Knit lace)
• レースのようなニット生地のこと。別名レーシーニット。透孔編又は、レース編ともいう編み方があり、編目のニードル・ループやシンカー・ループを隣の針に移す編み方で、目移し編という。この方法は自由に穴をあけることができ、レース調の模様編を作ることが可能。しかし大きな空間部分を作ることは難しい。

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• エンブロイダリー・レース
  (Enbroidery lace) ローン、ジョーゼット、羽二重、麻布などに機械で透かし模様の刺繍を施した高級レース。エンブロイダリーの意味：縫取り、刺繍の意味。布に描いた模様を絹、綿、毛糸などの糸で縫取り模様を装飾的に作ることをいう。種類、名称は非常に多い。
• 織物を基布として、機械によってまず穴をあけ、次にその穴の周辺を刺繍糸によってかがっていき、穴のあいた模様を作ったレースである。他のレースと異なり、穴のあいた模様の部分以外の所は織物その物である為、張りと腰の強さがあり衣服の生地として適している。

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• ケミカル・レース (Chemical lace)
• ケミカル・レースはエンブロイダー・レースの応用で、絹の基布に主として綿糸で連続した模様を刺繍した後、強いアルカリ液で絹を溶かして刺繍糸だけのレースにしたもの。ケミカル・レースは、必ず刺繍部分を切れることなく連続させること。非常に優美で高級なレースで、高級婦人服や高級装飾資材して使われる。

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• リバー・レース (Leaver lace) リバー・レース機は、1813年イギリス人、[J.Leaver]の発明によるもので、ジャカード式によって柄が作り出せる。
• リバー・レース機で別にまかれた糸巻きのボビンの動きによってたて糸にからませて作っていく、いわゆる糸レースである。最も精巧優美な高級レースで広幅のドレス用、高級カーテン用、細幅の縁飾りとして使用される。

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• トーション・レース (Torchon lace)
• ボビンにまかれた糸を組み物機を使って燃り合せながら粗い網目の模様を作るレースである。細幅のものしかできないので縁飾りか、または細幅のものを繋ぎ合せて服地にする。イタリアのトーション地方で作られ始めた為、この名称がついた。

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